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Sommaire----------------------------Terra Sigillata (English version)
 
 
Sur cette page : Terre Sigillée super fine (Super-Refined Terra Sigillata)
 
 
TERRE SIGILLÉE SUPER FINE

par Vince Pitelka
 
 
 

Par Vince Pitelka
Associate Professor of Clay, Head Clay Area
 
e-mail perso: vpitelka@dtccom.net
 
 
e-mail work : wpitelka@tntech.edu
 
Appalachian Center for Crafts, Tennessee Technological University, 1560 Craft Center Drive, Smithville, TN 37166 - USA

 
(Traduction Française de Smart.Conseil épaulé par Édouard Bastarache)
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION :

Je m’attend à ce que mon approche soit très semblable à celle des autres qui veulent faire de la terre sigillée très fine. Il y a trop de recettes qui ne permettent pas de séparer adéquatement les grosses particules et le produit n’est pas de la vraie terre sigillée. J’ai débuté ma recherche sur ce problème alors que je donnais mes cours et travaux pratiques d'atelier sur les "terres anciennes" à l’Université du Massachusetts il y a environ 12 ans. Mes premières expériences ont porté sur des recettes standards publiées dans les livres spécialisés et "Ceramics Monthly", et les résultats ne furent pas satisfaisants. Je voulais obtenir ce que j’avais vu sur d’anciennes poteries grecques et romaines. Finalement à l’aide du livre de Parmalee, j’ai découvert les travaux d’un chimiste céramique allemand nommé Schumann, qui a fait de la recherche sur les terres sigillées comme couverture pour les tuyaux d’égout sanitaire – pas très romantique. Schumann a découvert les vrais secrets des terres sigillées, qui avaient été perdus depuis près 1600 ans. Les informations de Schumann m’ont guidé jusqu’au système que j’utilise actuellement.

 
 
PRÉPARATION :

Pour la suite nous aurons besoin d'un hydromètre. Un pèse-vin de vigneron ne convient pas car il est fait pour mesurer des liquides plus légers que l'eau. L' hydromètre approprié pour de telles suspensions devra avoir une échelle partant de 1,00 (densité de l'eau) jusqu'à 2,00 graduée en 100èmes.

J'utilise habituellement de l'argile rouge "Redart" (*), de la ball-clay, ou de la Goldart (**) comme point de départ. Commencez avec une petite quantité d'eau chaude dans laquelle sera dissout le défloculant 0,25% (1/4 de 1%) de carbonate de sodium et 0,25% de silicate de sodium (les deux ensemble semblent mieux fonctionner que l'un ou l'autre seul), calculés sur le poids sec de l'argile destinée à être transformée en terre sigillée. Un fois dissous, ajoutez ceci à de l'eau froide, puis ajouter l'argile, et ajoutez encore plus d'eau, mélangeant avec un mixer (type robot minute ou mixer rapide), jusqu'à ce que la mélange soit bien délayé, vérifiant la densité avec l'hydromètre jusqu'à arriver à la lecture de 1,20 pour les barbotines de Redart ou de Goldart ou 1,15 pour le ball clay.
Pour emplir, ras le bord, un seau de 5 gallons (seau de 20 litres) avec le mélange initial, cela prendra 16 lbs(7.25 kgs) de Redart ou Goldart, et à peu près 12 lbs(5.45 kgs) de ball clay.
 
(*) : La Redart est une argile de basse température et très ferrugineuse.
(**) : La Goldart fine est un grès et un "fireclay" (argile réfractaire) lorsque les particules sont grosses.
 
DÉCANTATION :

Poser le seau contenant cette mixture sur une table et laissez-la au repos pendant exactement 20 heures. Après passé les 20 heures, siphonner le liquide le plus clair avec un larron de vigneron - cet outil est idéal pour cette opération, parce qu'il a une partie de tuyau flexible en plastique transparent reliée à une autre en plastique rigide transparent d'environ 50 cm de long, avec un petit bouchon (flotteur ) à son bout, de façon tel que l'extrémité du siphon aspire du dessus plutôt que par en dessous. Cela rend l'opération beaucoup plus facile à maîtriser lorsque vous arrivez au niveau de la matière plus dense, ce qui est absolument crucial.

Le délai de sédimentation de 20 heures peut paraître arbitraire, mais ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs forces qui agissent dans cette préparation défloculée. Le défloculant transmet des charges électriques de même nature aux micelles argileuses, ce qui provoque une répulsion entre elles et leur maintien plus long en suspension. Il y a également les forces vibratoires atomiques permanentes qui dispersent naturellement les particules dans les liquides. A l'encontre de ces effets il y a la force gravitationnelle qui provoque la sédimentation des particules. Au bout de 20 heures, la gravité a entraîné le dépôt des particules les plus lourdes, alors que les plus fines, généralement celles de moins de 1 µm (1/1000ème de millimètre) sont toujours en suspension, à cause des forces vibratoires et des défloculants. La partie supérieure (au dessus du dépôt des particules sédimentées) est LA TERRE SIGILLÉE, ne jetez RIEN DE LA PARTIE SUPÉRIEURE, même si elle semble complètement claire (juste de l'eau...), parce qu'elle contiendra l'essentiel des particules les plus fines."
 
RÉCUPÉRATION :
 
Commencer le siphonnage avec seulement l'extrémité à peine immergée dans la suspension reposée. NE REMUEZ PAS DU TOUT CE RECIPIENT OU LA SUSPENSION. Comme précisé plus haut, placez-la sur une table AVANT la période de repos de 20 heures, et ne la bougez pour aucune raison. Si vous bougez le contenant, remélanger le tout recommencer de nouveau la période de sédimentation. Une fois commencé le siphonnage, plonger doucement l'embout du siphon dans la suspension au fur et à mesure que le liquide clair est aspiré. Maintenir l'embout du siphon au ras de la surface, de façon tel qu'il absorbera un peu d'air par intermittence. S'il en absorbe trop le siphonnage se désamorcera, mais le fait qu'il aspire un peu d'air est crucial, parce que cela permet une bonne appréciation de la consistance du liquide siphonné. Dès que vous parviendrez dans la partie épaisse du dépôt, le siphon commencera à aspirer plus d'air (il sera plus bruyant..). Aussitôt que cela se produit, ARRÊTEZ LE SIPHONNAGE. Résistez à la tentation de poursuivre le siphonnage, parce que la qualité du produit serait moindre. Je n'ai jamais essayé de faire quoique ce soit avec le reste du dépôt laissé au fond du seau, lequel est composé en grande partie de la matière première de départ
 
RAFFERMISSEMENT de la Sigillée :
 
Vous pouvez siphonner dans n'importe quel récipient, le liquide recueilli sera bien-sur plus léger et de densité différente de la suspension d'origine, il sera inutilisable tel quel, la question sera alors de savoir comment le concentrer.
J'ai la chance de posséder un wok de restaurant de 36 pouces de diamètre (sorte de poêle utilisée en cuisine Chinoise, le diamètre ici est d'environ 90 cm), acheté sur un marché aux puces pour trois fois rien. Utilisant ce wok comme moule, j'ai fabriqué plusieurs plats d'évaporation en terre cuite de 24 pouces de diamètre (environ 60 cm) et creux de 2 pouces (environ 5 cm). Une autre forme bien adaptée pour fabriquer ces plats de d'évaporation est un de ces plateaux ronds en plastique utilisés comme luges sur la neige.
Habituellement je siphonne simplement dans un seau de 20 litres que je déverse dans un des plats d'évaporation. L'eau s'imbibe dans la terre cuite (n'importe quel biscuit de terre cuite peut convenir) elle s'évapore au travers du fond et du rebord. Cela prend à peu près une semaine pour que la terre sigillée prenne une consistance utilisable (en fonction de la température de l'air, de son humidité et de son mouvement). Ne couvrez pas le récipient d'évaporation (à moins que vous ne soyez entrain de souder, poncer ou faire des travaux de menuiserie à côté). Tout ce qui s'y déposera venant de l'air ne pourra lui nuire. Ne vous inquiétez pas s'il semble y avoir un dépôt solide sur les bords. Lorsque la terre sigillée se sera suffisamment épaissie, récupérez le dépôt solidifié avec une raclette en caoutchouc, et battez le mélange avec un fouet de cuisine. Si nécessaire frottez la couche formée au fond du récipient avec une éponge très propre afin de remettre toute la terre sigillée en suspension. Décantez-en un peu dans un récipient haut et mesurez la densité. Si elle est encore trop basse, laisser évaporer un peu plus. Si elle est trop épaisse mettez-la dans un récipient approprié et ajoutez de l'eau. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser sécher complètement la terre sigillée et la conserver pour plus tard. Lorsque vous en aurez besoin, détrempez-la dans de l'eau pendant plusieurs jours, mélangez avec un mixeur et ajustez à la densité recherchée.
Initialement, j'utilisais la terre sigillée à une densité de 1,20 ou même plus, mais avec j'ai rencontré des difficultés d'écaillage et d'éclatements. Maintenant je l'éclaircis entre 1,13 et 1,17 , selon la terre utilisée et le résultat recherché."
 
APPLICATION et POLISSAGE :
 
J'applique la sigillée sur la terre totalement sèche, et j'obtiens les meilleurs résultats lorsque la terre est poncée. J'utilise une large pinceau souple pour appliquer la terre sigillée, et je la frotte simplement à légers coups répétés jusqu'à ce que j'obtienne une couche opaque commençant à dissimuler la texture poncée de la terre (poncée très fine). Dès que la couche atteint l'épaisseur désirée et que l'humidité de surface a pénétré la terre, je la polis avec un chiffon doux en flanelle ou avec un T-shirt. Enlever tous les boutons et les coutures avant d'utiliser un vêtement pour polir. Généralement j'obtiens un reflet glacé en un seul polissage. C'est magique. La quantité de terre sigillée que je dépose au pinceau dépend du niveau d'opacité recherché pour la couche, et aussi de l'épaisseur nécessaire à égaliser la texture de la terre poncée. Il est possible d'obtenir une très grande brillance avec une couche presque transparente, parce que la brillance dépend des micelles d'argile disposées à plat sur la surface de la terre, et que dans cette terre sigillée super-fine les particules sont si fines que leur répartition sur la surface donnera une bonne brillance tout en permettant à l'argile du support de transparaître. Une bonne terre sigillée peut être la matière la plus parfaite du monde.
Une terre sigillée correctement préparée produit le meilleur enduit de polissage. Pour le polissage de grandes pièces, j'applique une très fine pellicule de saindoux (lard : graisse de porc), qui retarde le séchage de la terre sigillée et permet le polissage entier des pots.
Lorsque le polissage est commencé vous devez le finir en une fois. Si vous arrêtez avant la fin et que vous le laissez sécher, vous devrez poncer la surface, la recouvrir à nouveau et tout recommencer.
 
CUISSON :
 
J'ai cuit toutes mes pièces en terre sigillée au maximum à cône 02 (cône orton). J'ai appliqué de fines couches de terre sigillée sur des biscuits et les ai recuit avec de bons résultats, mais jamais avec autant éclat ou de résistance que ceux obtenus sur terre sèche. De la terre sigillée appliquée sur une pâte à dureté "cuir" (encore un peu humide et souple) tend a perdre sa brillance une fois sèche. A cône 04, la Redart (terre rouge) donne une couleur brique rouge-orangée, la Goldart donne un beige et la Ball Clay donne un blanc pur. La terre sigillée de Redart, lorsqu'elle est bien faite, est plus profonde, et donne de belles teintes flammées (du brun au noir) en cuisson primitive au bois. La terre sigillée de ball clay cuite au bois en cuisson primitive ou en raku avec enfumage donne un noir très intense.
Récemment, quelques-uns de mes étudiants qui utilisaient des argiles très sableuses en hautes températures ont essayé d'engober les pieds de leurs pots et parfois aussi les brides pour couvercles avec de la terre sigillée pour obtenir une surface plus lisse. En ce qui me concerne, j'aime voir apparaître la matière telle qu'elle est à ces endroits, mais c'est un affaire de goût personnel. Comme Louis Katz me l'a indiqué, les terres sigillées de Redart gardent un peu de brillance à haute température, mais cela n'a rien de comparable avec les terres sigillées polies cuites à basse température. Les terres sigillées de Ball Clay cuites à haute température donnent un aspect satiné, sans aucun reflet. Bien sur, cuite à haute température une terre sigillée de Redart aura tendance à se vitrifier, mais des pâtes plus réfractaires pourraient donner de très bons effets. Des Kaolins et des argiles réfractaires sont peu productifs en terre sigillée à cause taille granulométrique trop grossière. Des argiles à grès comme la Goldart donnent de meilleurs résultats parce qu'ils contiennent une plus grande quantité de particules fines.
 
COLORATION de la TERRE SIGILLÉE :
 
Je préfère travailler avec des terres sigillées blanches, parce qu'elles donnent les meilleurs éclats. Il est évident que d'autres voudront plus de couleur, mais à moins que vous puissiez broyer le mélange (la terre sigillée), la brillance sera moindre. A l'université du Massachusetts nous avons expérimenté la terre sigillée avec des oxydes et des colorants céramiques (Mason) et obtenu de bons résultats en broyant (dans un broyeur à boulets) un mélange de terre sigillée après évaporation et de colorants pendant environ un jour. J'ai utilisé de la terre sigillée avec des oxydes et des colorants sans broyage, la brillance est légèrement réduite, mais les résultats sont encore satisfaisants.
 
CONSEILS :
 
Attendez-vous à utiliser beaucoup d'argile pour obtenir une bonne terre sigillée, les résultats seront en conséquence. Pour obtenir environ 4 litres de terre sigillée de Redart (terre rouge) il vous faudra à peu près 23 Kilos de pâte Redart. La Goldart donne à peu près le même résultat, alors que la Ball Clay est plus productive vu qu'elle est plus fine. Comme je l'ai mentionné plus haut, je n'ai jamais essayé quoique ce soit à partir du dépôt obtenu par sédimentation. Il devrait être bon pour réaliser une barbotine grasse. Si vous l'ajoutez à une pâte argileuse vous pourrez la défloculer, ce qui réduira la plasticité.
 
 
Copyright 1997
Auteur : Vince Pitelka
vpitelka@DeKalb.net
 
 
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-------Sommaire----------------------------------Terre Sigillée (Version Française)

 
 
Summary--------------------------------------------- Terra Sigillata (English version)
 
 
 
 
SUPER REFINED TERRA SIGILLATA

by Vince Pitelka
 
 
 

by Vince Pitelka
Associate Professor of Clay, Head Clay Area
 
e-mail perso: vpitelka@dtccom.net
 
 
e-mail work : wpitelka@tntech.edu
 
Appalachian Center for Crafts, Tennessee Technological University, 1560 Craft Center Drive, Smithville, TN 37166 - USA

 
Original text by V. Pitelka : 
 
 

INTRODUCTION :

 

I expect that my approach is very similar to that of others who go for a highly-refined terra sig. Too many of the recipes out there do not separate out the large particles adequately, and the product is not a true terra sig. I started researching this when I began doing my "ancient clay" classes and workshops at U-Mass about twelve years ago. First experiments were from the standard recipes in books and CM, and the results were unsatisfactory. I wanted what I had seen on ancient Greek and Roman pots. Finally, via Parmalee, I discovered the work of a German ceramic chemist named Schumann, who researched terra sigs as a coating for sanitary sewer pipe - not very romantic. Schumann discovered the real secrets of terra sig, which had been lost for about 1600 years. Schumann's info guided me to the current system I use.
 
PREPARATION :
 
A glaze hydrometer is required below. A winemaker's hydrometer will not work, because it measures fluids lighter than water. A proper glaze hydrometer should have a scale reading from 1.00 (the weight of water) to 2.00, in 100ths.
I usually use redart, ball clay, or goldart as a starting point. Start with a small amount of hot water, and into it dissolve the deflocculant - 0.25% (1/4 of 1%) soda ash AND .25% sodium silicate (the two together seem to work better than either by itself), based on the dry weight of the clay to be made into terra sig. Once dissolved, add this to some cold water, then add the clay, and add more water, blending with a jiffy-mixer, until the mixture is very thin, checking with the hydrometer until the reading is 1.2 for the redart or goldart slip or 1.15 for the ball clay slip. For a full five-gallon bucket of initial mix, this will take about 16 lbs of redart or goldart, and about 12 lbs of ball clay.
 
SETTLING :

Place the bucket with this mixture up on a table and LEAVE IT UNDISTURBED FOR EXACTLY 20 HOURS. After the 20 hours has passed, siphon off the uppermost, thinnest liquid with a winemakers siphon - this tool is ideal for the task, because it has a length of flexible clear plastic hose connected to a stiff clear plastic length about 20" long, with a small "cap" on the end so that the tip of the siphon sucks from above rather than below. This makes it much easier to tell when you begin to get to thicker material, which is absolutely critical.

The 20-hour settling time may seem arbitrary, but it's not. There are several forces at work in this deflocculated mix. The deflocculant introduces same electrical charges to the clay particles, causing them to repel one another and stay in suspension longer. Also, there is the ever-present atomic vibration which causes particles in liquids to naturally disperse. Working against these forces is gravity, causing particles to settle out. At 20 hours, gravity has caused all the heavier particles to settle out, while the finest particles, generally those less than one micron (1/1000 of a mm.) are still in suspension, due to atomic vibration and deflocculation. The top layer IS THE TERRA SIG. Do not discard ANY MATERIAL AT THE TOP, even if it seems quite clear, because it will contain the very finest particles.
 
SIPHONING :
 
Start the siphon with the tip just barely immersed in the settled mix. DO NOT AGITATE THIS CONTAINER OR THE SETTLED MIX AT ALL. As mentioned above, place it up on a table BEFORE the 20-hour settling period, and do not move it for any reason. If you must move it, remix it and start the 20 hour settling period again. Once the siphoning is started, slowly feed the tip of the siphon down into the mix as the thin liquid is siphoned off. Keep the tip close to the surface, so that it periodically sucks a bit air. If it sucks too much the siphoning action will stop, but having it suck a little bit of air is critical, because it gives a good indication of how thick the liquid is. As soon as you get to thicker liquid the siphon will begin to suck much more air. As soon as this happens, STOP SIPHONING. Resist the temptation to keep siphoning, because the product will be inferior. I have never tried to do anything with what remains in the bucket, which is MOST of what you started out with.
 
CONCENTRATION OF TERRA SIG:
 
You can siphon into any container, and the siphoned liquid will of course be far thinner than the original specific gravity, and will be unusable, so the question then is how to concentrate it. I am the proud owner of a 36"-diameter restaurant wok, which I bought at a flea market for one buck. Using this as a slump-mold, I made several 24"-diameter terracotta evaporating dishes with a raised 2" edge. Another excellent mold for such dishes is one of those round dished plastic snow-sleds. I usually just siphon into a five-gallon bucket, and pour that into one of the evaporating dishes. The water soaks into the terracotta (any bisque-fired claybody would work) and evaporates from the back and from the rim. It takes about a week for the terra sig to get back to a useable specific gravity (dependent on temperature, humidity, and air movement). Don't cover the evaporating dish (unless you are welding or grinding or woodworking in the vicinity). Anything that settles into it out of the air won't do it any harm. Don't worry if it seems to be solidifying around the edges. When it has thickened considerably, scrape the solidified stuff loose with a clean rubber scraper, and agitate the mix with a whisk. If necessary, work the lumps against the bottom of the dish with a very clean sponge to bring all the terra sig back into suspension. Decant some into a tall container and check the specific gravity. If it is still thin let it evaporate some more. If it is thicker put it in an appropriate container and add water. If you wish, you can let the sig dry completely, and keep it around until you need it. When you anticipate needing it, slake it in water for several days, mix well with a jiffy mixer, and adjust to the desired specific gravity.
I originally used sig at a specific gravity of 1.2 or even higher, but ran into trouble with it peeling and chipping. Now I thin it to 1.13 to 1.17, depending on the clay used and the desired results.
 
APPLICATION and POLISHING :
 
I originally used sig at a specific gravity of 1.2 or even higher, but ran into trouble with it peeling and chipping. Now I thin it to 1.13 to 1.17, depending on the clay used and the desired results. I apply the sig to bone dry clay, and get the best results when the clay is sanded. I use a wide soft brush, and I simply brush on repeated flowing strokes until I get an opaque buildup which begins to conceal the sanded texture (still very thin). As soon as I get as much sig buildup as I want, and the surface wetness has soaked in, I polish with a soft piece of flannel or T-shirt material. Remove all buttons and seams before using the cloth to polish. I usually get a glassy shine in one polish. It's magical. The amount of terra sig I brush on depends on how opaque I want the coat to be, and how much I want it to smooth out the texture of the clay. It is possible to get a very high shine with an almost transparent coat, because the shine results from the clay platelets laying flat on the surface, and in this refined terra sig the particles are so fine that a distribution of them over the surface will give a good shine and yet still allow the clay beneath to show through. A good terra sig may be the world's most perfect substance.
Also, a properly prepared terra sig makes the very best burnishing slip. For burnishing larger forms, I apply a very thin smear coat of lard, which retards the drying of the sig and allows you to completely burnish the pot. But once you start burnishing, you must finish it in one sitting. If you leave it incomplete and allow it to dry, you must sand the surface, re-coat it, and start over.
 
FIRING :
 
I have fired all my terra sigs to a 1maximum of ^02. I have applied very thin coats to bisqueware and fired them with adequate results, but never as good a shine or as durable a surface as when applied to bone dry. Terra sig applied to leather hard tends to loose it's shine when it dries. At ^04 the redart sig gives a bright brick-red-orange color, the goldart gives an off-white, and the ball clay gives a PURE white. The redart sig, when properly made, is denser, and in a blackware bonfire gives beautiful brown-to-black colors. The ball clay sig in the blackware firing or in raku post-firing smoking gives intense jet-black.
Recently, some of my students who are using very gritty clays in high fire have tried coating the feet of their wares, and occasionally the contact surface between jar and lid with terra sig, to give a smoother surface than the base clay. Personally, I like the base clay showing in these areas, but it is a matter of personal taste. As Louis Katz indicated to me, goldart sigs do retain a bit of shine in high-fire, but nothing like low-temp polished terra sig. Ball clay sigs in high fire simply give a white satin finish - not really a shine at all. Of course, at high-fire temperatures a redart sig would turn to a glaze, but more refractory clays might give great results. Kaolins and fire clays give extremely low yield in terra sig, because of the coarseness of the particle size. Stoneware clays like goldart give better results, depending on the fraction of fine particles. Experiment away.
 
COLORING TERRA SIG :
 
I always like to work with pure clay terra sigs, because they give the best shine. It is of course natural that others will want more color, but unless you can ball-mill the mixture the shine will be reduced. At U-Mass we experimented with both oxides and mason stains and got good results by ball-milling the thickened evaporated terra sig and colorants for a day or so. I have used both oxides and mason stains without ball-milling, and the shine is reduced slightly, but the results are still satisfactory.
 

ADVICE :

 
Expect to use a LOT OF CLAY to get a good terra sig, but the results will be worth it. To get a 1 gallon of redart terra sig takes about 50 pounds of redart clay. Goldart gives about the same yield, while ball clay gives a higher yield, since it is finer to begin with. As I mentioned above, I have never tried to do anything with the deflocculated residue left from the settling process. It would be good for making thick slip. If you add it to a claybody you would be deflocculating the clay, which will reduce plasticity.

 

Copyright 1997
Author: Vince Pitelka
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